LAFW се завръща за втора година – WWD

Седмицата на модата в Лос Анджелис приключи в неделя след пет дни сесии, партита и модни ревюта в Холивуд.

NYA Studios, новото място в Холивуд тази година за Седмицата на модата в Лос Анджелис и име на марката, предоставя огромно пространство за събиране на различни събития едновременно, включително шоута по пистата, филмови прожекции, медийни панели, лаундж пространства, както и като стаи Пещера за организиране на партита.

Присъстващите бяха посрещнати отпред с търговска площ, продаваща стоки от дизайнери, участващи в Седмицата на модата в Лос Анджелис, която не беше толкова натоварена със знаменитости, колкото се надяваха производителите, но предоставяше достъп до някои от събитията за потребителите.

Като цяло, петте дни на събитията бяха празник на многообразието в религия, раса, пол, сексуалност и размер.

За базираните в Лос Анджелис No Sesso и Neon Cowboys това се изразява чрез танц. Дизайнерите Беа Дейвис и Отъм Рандолф внесоха интерпретативна хореография в шоуто си „Futuro Fish“. И в Neon Cowboys това беше ода за балната сцена с танцовия колектив The House of Marc Jacobs. Беше оживено, с любимите каубойски шапки на фестивала Asia Hole отпред и в центъра.

Дизайнерката Тара Субкоф също беше вдъхновена от танца в традицията на Христос, като започна шоуто си с навременна молитва за мир.

„От известно време имам видение, че във всички религии има благодат, която се случва едновременно“, каза Субкоф. Имаше практикуващ мюсюлманин, равин, християнски свещеник, тибетски будистки монах, хинду свами, суфи поет, шаман и индианец, свирещ на флейта. Умът й беше твърде съсредоточен върху настоящето, искайки обединение във време на военен конфликт.

Междувременно Едвин Томпсън от Теофилио гледаше назад.

„Когато създавах тази колекция, детството ми беше много важно за мен“, каза роденият в Ямайка, базиран в Брокен дизайнер зад кулисите в петък. „Бях много очарован от това да видя света и да бъда част от света. Озовах се в чужбина, особено в Ямайка. В ранните си дни прекарвах много време сам, особено създавайки, и винаги използвах изкуството като фар за да започна разговор с хората и да опозная хората. „Гледайки тъканите, текстурите и рисунките, винаги се връщам към ранните си неща, когато живеех в Ню Джърси и виждах предградията за първи път, идвайки от Ямайка. Много неща бяха много нови за мен.“

Шоуто в Лос Анджелис също беше първо.

„Мисля, че е много важно за творците, младите творци, като мен, които сме черни и кафяви, наистина да заемат място“, каза той за разкриването на SS24 в Лос Анджелис. „Това е чудесен начин за разширяване на марката, разширяване на марка. Идентичност.“ „Но също така ми е дадено пространство да отстоявам мястото, от което идвам, моите хора и хората, които приличат на мен. Наистина искам Седмицата на модата в Лос Анджелис никога да не спира. Това е толкова важно за модата. наистина се чувствам като, нали знаете, да си дизайнер е един от най-честните начини, чрез които можеш да говориш за това кой си, откъде идваш и накъде отиваш.

Томпсън отпразнува цветовете на Ямайка от ярко жълто, зелено, червено и оранжево с характерни искри и платове със змийска кожа в индивидуални силуети.

„От лов на гущери в Ямайка“, каза той за змийската кожа, като изтъкна едноредното сако, което затвори шоуто. — Любимият ми поглед.

На първия ред бяха актьорът Джеси Уилямс и дизайнерът Лу Роуч.

„Мисля, че той прави точно това, което трябва да прави“, каза Роуч за Томпсън. „Това е комбинация от неговото ямайско наследство, което се проявява в колекцията, с готина атмосфера на Ню Йорк, с усещане за носене. Мисля, че той знае точно кой е той и кои са момчето и момичето Теофилио. Мисля, че това е страхотно. И той направи наистина силна марка.“

Той каза, че са се запознали, когато Роуч е „координирал“ масата на Луис Хамилтън на Met Gala. „Шакари Ричардсън ме облече и това беше момент. Знаете ли, когато дам подкрепата си на някого, особено на изгряващ талант, той има моята подкрепа завинаги.“

„Чувството е страхотно“, добави Роуч за LAFW. „Наистина съм развълнуван, защото съставът на LAFW този сезон е невероятен и талантът е невероятен. Горд съм, че мога да участвам в LAFW в града, в който живея.

Шоуто на Теофилио беше специално за модела и артист Марги Плюс, която присъства на целия LAFW като кореспондент в социалните медии. Такъв беше и BruceGlen, „със своите модерни цветни лещи и, разбира се, обширната писта, която включва разхождащи се модели с голям размер“.

Плюс се срещна със Сиара Бардо, президент на LAFW и съосновател на N4XT Experiences, докато двамата работеха във Fenty на Риана — Плюс като модел и Бардо като ръководител на криейтива.

„Бях нает, за да помогна да внеса малко вълнение в социалните медии и да бъда познато лице, насочващо последователите през съдържанието“, добави Блас, който посещава LAFW за втора година. „Акцентът за мен беше разговорът с Бетан Хардисън и Максуел Озбърн за това как индустрията се променя и става по-приобщаваща и работата, която все още трябва да се свърши, за да стигнем дотам.“ (Хардисън и Озбърн имаха разговор край огнището.)

Любимото й парти беше партито на The Blonds събота вечер в Sunset District в мазето на The West Hollywood Edition.

„[It] „Доведох момичета като Dylan Mulvaney, Trace Lycette и Chanel West Coast, за да отпразнуваме марката и LAFW под диско топките“, каза Блас.

За Луис де Хавиер Лос Анджелис донесе нова глава на растеж за него и марката с Рикардо Тиши като ментор (който беше MIA на място, оставяйки светлината на прожекторите върху де Хавиер).

„Много, много съм щастлив“, каза де Хавиер след шоуто в събота, след като представи колекция от висок клас, която включва неговите подписи – латекс, кожа и корсети с вид на рог – които се отличават с високи технологии и луксозно производство. „Не мисля, че някога съм усещал това внимание преди, с продукцията, със семейството ми, с Рикардо. Никога не съм научавал толкова много преди. Никога не съм се натоварвал толкова много. Толкова съм щастлив. дори не мога да говоря.“

Линията, наречена „La Ruta“, е вдъхновена от хардкор рейв движението от 90-те години в родната му Испания. Де Хавиер първоначално си представи утопия, в която това движение остава живо и днес, но то еволюира отвъд.

„За мен това беше основата на самооткриването“, каза той. „Наистина искам да бъда повече домакиня, по-утвърдена. Наистина показах, че мога да управлявам голяма кучка.“

Много дизайнери от Лос Анджелис и други места бяха нови в Седмицата на модата в Лос Анджелис, придавайки на събитието свежо усещане.

Серджио Хъдсън току-що показа колекцията си за есента на 2023 г. миналия месец на Седмицата на модата в Ню Йорк. Но базираният в Лос Анджелис творец, известен с това, че облича влиятелни жени, включително бившата първа дама Мишел Обама и вицепрезидентката Камала Харис, представи колекцията си за пролетта на 2024 г. на събитието, докато измести своя сезон на разпродажби от „вижте сега, купете скоро“ „към традиционен сезон за продажба.

Ревюто му в Лос Анджелис беше малко по-различно от предишните му ревюта. Вместо модно ревю, моделите излязоха и стояха няколко минути пред високи цветни инсталации от хартия, плат и истински цветя, давайки възможност на присъстващите да се видят отблизо.

Вдъхновени от лятото в Хамптънс, 14-те визии варираха от летни рокли до ежедневни костюми в цветова схема, доминирана от бяло, почти бяло и бежово камуфлажно. „Всички се насладиха на презентацията. Беше непринудена и не изглеждаше елитарна“, каза Хъдсън след шоуто в четвъртък вечерта, отбелязвайки, че това е първият му път, когато прави подобен тип презентация. „Джон Галиано прави такъв тип презентация през цялото време. времето е през 90-те години. Ще бъде като винетка, където момичетата се разхождат и показват колекцията.

Хъдсън каза, че ще продължи да показва на Седмицата на модата в Ню Йорк, но е отворен за показване на предварителни и курортни колекции по време на Седмицата на модата в Лос Анджелис.

Към сцената на Седмицата на модата в Лос Анджелис се присъединява и Kwame Adusei, който е родом от Гана, където е учил в Училището за мода и дизайн Vogue Style. След като завършва обучението си, той стартира първата си марка, наречена Charlotte Privé, която има добър успех в продължение на осем години. Но той почувства, че трябва да проучи възможностите за правене на бизнес извън Гана и дойде в Съединените щати през 2019 г. Преди две години той стартира своя едноименен лейбъл, който е със седалище в студио в центъра на модния квартал на Лос Анджелис. Имайки предвид устойчивостта, по-голямата част от колекцията идва от мъртви тъкани, произхождащи от текстилния район на региона.

Дизайнерът каза, че създава визии, които подхождат на всички типове фигури и могат да се носят както от мъже, така и от жени. Първоначално Adusei трябваше да се покаже с други дизайнери в NYA Studios, но след това той премести модното място в малкия си магазин в Западен Холивуд, където всички седяха на бели столове, подредени в средата на магазина и покрай стените му за неделното следобедно шоу .

Есенната колекция от 35 визии за 2024 г. беше пълна с унисекс лекотата, която той се опитва да вдъхне в своите дизайни. Панталоните и дънките нямат външни шевове, което ги прави по-лесни за различни типове фигура, а широките рокли са вдъхновени от африканската мода. Големи, пухкави якета за открито завладяха моделите, които вървяха по пътеката в магазина, който беше изпразнен от стоки за събитието. Гащеризоните унисекс също бяха много популярни. Колекцията беше богата на черни и кафяви цветове с нотки на жълто, оранжево и синьо. „Това до голяма степен е колекция от Лос Анджелис, но Гана също играе важна роля във всичко, което правя. Можете да видите, че колекцията подхожда на всички типове тяло“, каза дизайнерът.

Дизайнерът от Лос Анджелис Рио Урибе се завръща на Седмицата на модата в Лос Анджелис, докато марката му Gypsy Sport празнува своята 10-та годишнина^г празник. Творенията на Oribe, видени в събота следобед в NYA Studios, бяха пълни с унисекс транссексуални визии, които той създаде, за да отпразнува публиката на LBGTQ+, която смята, че е пренебрегната. Моделите носеха вдъхновени от спорта рокли и мини-рокли, разхождаха се по пистата и танцуваха на платформа, поставена в средата на стаята.

Много от визиите имаха усещане за zoot костюм/Pacheco, намигване към корените на Oribe. „Бих казал, че тази колекция е знак на почит към модата Chicano, която е била проектирана през последните 60 години“, каза дизайнерът след шоуто. „Имаше малко вид на чоло, с типичните широки панталони и чорапогащи. Имаше малко дендизъм. След това имаше малко готик пънк, който е по-модерен. Беше само за да покаже разнообразието на латино модата.

Имаше и рокли от тафта, украсени с логото на Gypsy Sport, розови и жълти дълги и къси рокли, които приличаха на еластични баскетболни фланелки с волани по краищата, и дори сложни каубойски тоалети с мъниста, гарнирани с изискана каубойска шапка. Той признава каубойската култура, разпространена в Северно Мексико и другаде там.

В седмицата на модата в Лос Анджелис се завръща Demobaza, български лейбъл, специализиран в деконструирани дрехи и апокалиптични визии, подобни на тези във филма „Дюн: Част първа“. В предишните колекции доминиращи бяха пустинните и земните цветове.

За шоуто през пролетта на 2024 г. Димитър Солев, главен изпълнителен директор и креативен директор на 16-годишната марка, каза, че гората е повлияла на външния вид, съчетавайки земни и небесни мотиви. „Вместо обичайните ни приключения в пустинята, този път нашето вдъхновение беше номадско преживяване и приключение в джунглата“, каза Солиф, който винаги се обръща към природата за своите идеи. „Имаме много измити цветове с кафяви нюанси и зелена и червена цветова палитра, разбира се. Имаме много деконструиран деним, което е външен вид, който имаме от първия ден. Ние правим много ризи с пригоден, измит вид.“